轉貼文章~~浮游磯釣的咬鉛配置
咬鉛的用途十分單純：控制浮標殘存浮力和調整線系狀態。但許多人對這玩意究竟該如何配置，還是有很大的疑問。
控制殘存浮力不難理解：想要把浮標看得清楚些，就得保留較多浮力；想讓它沉一點、敏感一點，就得將配鉛調重些。實在沒把握時，咬鉛還可以慢慢加，直到浮標露出水面的長度符合你的要求為止。
調整線系狀態可不一樣，雖說調整的原則就是讓釣組伸展開來並能適度傾斜，但自然環境的變量那麼多，釣組沉在水裡又看不真切，誰知道加幾顆咬鉛、每一顆有多重、加在什麼位置才恰當？
經常聽到一些磯釣高手們故弄玄虛地說：加咬鉛對技術要求頗高，必須把潮水流向、流速、風力、風向、浪況、釣場環境、釣棚深度、目標魚種、當天咬況、用餌種類等諸多因素綜合起來考慮，否則必會弄巧成拙。結果使每一名初學者都聽得一頭霧水……
但不幸的是——事實還真的如此！如果您不對下竿當時的各種狀況加以理性的分析，只是胡亂地把釣組綁起來往海裡一拋，就認為魚大概會來咬了，要是有收穫才怪！
更現實的問題是：就算咬鉛用得恰當，釣組入水時也往往會呈現咬鉛先沉、釣鉤隨後以及浮標跑得快、釣鉤漂得慢等情況，因此要談所謂的咬鉛配置方法，就必須瞭解：這要與操竿控線技巧互相搭配，才能發揮完整功效。
這麼說來配咬鉛的學問真的很深奧難解？倒也不盡然，只是因為魚是活的，自然環境變化又那麼複雜，所以釣魚活動注定沒有辦法套公式。換句話說，若有人打算*背公式釣魚，那奉勸閣下還不如趁早改打高爾夫球比較實在——至少小白球是無生命的、沒有脾氣、自己不會亂跑，也比較容易掌握些，不會害你白花一大堆冤枉錢。
配咬鉛雖無公式可循，卻有些基本原則不難掌握，譬如說最簡單的：水流速度很快而你希望釣組不要太漂時，就需要用咬鉛（有時會用到好幾顆）來使子線下沉；若是垂釣遊速快且泳層變化較大的魚時，原則上咬鉛越少越好。
還有，咬鉛有各種不同重量，當你在釣組上把越重的咬鉛加在越接近鉤子的位置時，就越容易造成浮標跑在前面、釣鉤拖在後面的情形。造成這種現象的主要原因是水的表層流速較快、深處流速較慢，浮標的體積較大、比重較小，易受流水推動，而咬鉛剛好相反。故只有少數特殊情況下會如此搭配咬鉛。
不知有沒有人想問：使用長標的各類釣法，都是以集中負鉛且子線上全無額外重量的「垂直釣組」為主，為啥浮游磯釣獨獨不同？
事實是，並沒有人規定丹錐不能搭配垂直釣組，只不過阿波釣法在發展的過程中，一直強調一個基本的釣組組裝概念——盡量選擇所能用的最輕巧的浮標、咬鉛能少用就盡量少用、釣組必須在水流中充分伸展開來並適度打斜。因此我們極少聽到或看到關於垂直釣組的介紹。
最基本的垂直釣組就像一般的筏釣黑鯛那樣，母線末端直接綁一顆足以平衡浮標的轉環鉛，下面再接上短短的兩條子線即可。有一種組合是母線下接轉環，然後接一段約0.75米～1.5米長的中繼線，中繼線末端綁一個轉環鉛，之後再接綁長度各為45厘米和1米的雙子線，最後拴上釣鉤。
這裡面有一個搭配的問題：假如母線為4號尼龍線，中繼線可用3號碳纖線，子線則可用2.5號以下碳纖線；丹錐假如用的是1.5號，轉環鉛就用1錢～1.2錢，並在母線末端轉環的上方夾一顆咬鉛，以調整浮力。
這種釣組可有許多變化，例如可把轉環鉛位置改到母線末端，而將中繼線銜接子線的工作交給小轉環，讓雙子線更活一些。或者將轉環上方咬鉛移到轉環鉛上，使釣組更加垂直。還可以把轉環乾脆也改為轉環鉛，但重量不一定與下方轉環鉛一樣，只是將整顆浮標的浮力分散由兩個轉環鉛來承擔。
另外中繼線和子線的長度也不是一成不變的，例如中繼線可以長達3米，但子線則可短到只有二三十厘米。總而言之，這一切都須視環境狀況和垂釣需求而定。
接下來我們就盡量依魚種、釣場特徵、環境變化等狀況來將垂釣需求條例化，以便說明各種不同的咬鉛搭配方式。
但是——我必須再次強調，這些都是「原則性」用法。既然是「原則性」就表示必定有例外，所以釣友切勿以公式視之！
一、 應付持續游動不休息的魚——所謂持續游動不休息的魚是指「青物」類而言，
這類魚多在海水上層活動，身軀呈流線型，泳速快，以掠食性為主，代表魚種如拉侖、青魽、紅魽、煙仔虎、花飛等等。因為這類魚會在上層持續游動，因此釣組漂一點、能夠打斜最好，也就是說咬鉛以平均、分散、少掛為佳。
二、應付游泳時「勝似閒庭信步」的魚——有幾種常被認為特別刁鑽的，如臭肚、白達仔、雀鯛、刺規等都是了。這類魚之所以難搞，其實是因為它們吃餌時都採取隨波逐流的態度，懶得跟水流抗衡，以致釣組越善於跟著水漂，浮標就越難以傳達咬訊。
對付這類魚，一般人習慣用大浮標、配重集中、短子線的釣組，使餌的動態跟水的動態不一致，如此魚一咬餌，就會牽動釣組使浮標下沉。但若你堅持以輕浮標、長子線、分段配鉛來施釣，那麼牽線工作就會變得十分重要，否則很難抓到釣組末端發生的變化。下竿標點也必須選擇一下，不要像前述集中配重、短子線釣組那樣在平緩水域下竿，而應找白沫帶、反撥潮區垂釣。
三、應付暴沖式吃餌的魚——豬哥、吊仔之類的傢伙往往不咬則已，一咬就會給你來個超大魚訊（有時黑毛、白毛也會如此表現），浮標瞬間栽進水裡幾米深，讓缺乏經驗的人手忙腳亂。
碰到這種狀況，釣者所需花在咬鉛配置方面的心思就可省掉不少了，因為只要大概依流水速度分段配一下鉛位，線系狀態不要太離譜，基本上魚兒就會來咬。問題是你拉不拉得起它。
但萬一這些魚警惕起來（通常為天氣太好、陽光明亮、風平浪靜、流水平緩或水溫太低時），那可就比較棘手了。此時必須盡量減少咬鉛的數量，夾附位置也應越*近浮標越好，讓子線盡量漂得自然些，這樣才能降低它們的戒心、提高上鉤率。
四、應付在原地細嚼慢咽的魚——此類魚以黑鯛為代表；它們不是不吃餌，只是似乎更喜歡「玩」餌，常常叼著美食半天都不吞下去，既不遊走也不吐出來，讓釣者明明看出浮標已下沉了一點點，但卻就是沒有進一步動態，揚竿後也不會有什麼收穫，只不過在釣餌上發現一點點被咬過的痕跡而已。
一個可以嘗試的解決辦法是：用輕巧浮標、少量配鉛，並盡量減少殘存浮力與釣組的阻力，然後在接近釣鉤的地方加一顆很小的咬鉛（例如 G2），如此就可將細微的魚訊加以放大。
不同釣場的應對辦法
一、白沫帶——大凡在有浪腳、潮流的時候，磯釣場上都不難看到這種非常重要的下竿點。白沫帶的結構是：在腳下巖邊有強力往深層灌入的浪花，但稍外圍即是大量向上湧起的氣泡，這些氣泡會造成一個水勢劇烈翻騰且快速向外推移的範圍，並且在越接近岸邊的地方越厚、影響越深，離岸越遠則越薄、影響水層越淺。
因此，假如你要釣躲在白沫區之中或白泡沫下方的魚時，不妨將重量比較大的咬鉛置於釣組下側（*近釣鉤），以免子線、釣鉤太容易被氣泡浮起。
二、反撥潮——這是一種波浪湧向岸邊後、大量海水返回外海的路徑。在這個區域裡，水勢會快速往外推，力量相當強大，且淺層的流速明顯比深處快。
所以，拋入釣組時首先需注意讓浮標在*近岸邊處落水，釣組漂移過程中還要時常帶住浮標，讓子線、釣鉤跟上浮標漂的速度，等它們跑到最前面時再放線讓整個釣組繼續向外移動。
為了避免表層流速快、深處流速慢所造成的不當釣組狀態，配咬鉛時應遵循越重的鉛位置越高的原則，以免釣鉤漂得太慢。
三、暗礁區——因為水下環境不易從陸地上明確識別，同時暗礁區水流往往又相當紊亂、複雜，所以在這種地方垂釣就必須小心掛底，並設法利用釣組漂移的狀態來判斷吸引水流在何處，繼而鎖定該處作為狙擊的「據點」。
當發覺暗礁區中吸引水流甚強時，釣組可設計成輕一些、漂一些的，咬鉛少而離釣鉤遠些最好用，否則極易掛底。如果吸引水流比較微弱的話，就需要將咬鉛重量適度往釣鉤處移動了，因為這樣可以幫助釣組抓住水流。
四、潮目帶——由於潮目是由兩股以上速度或方向不同的水流撞擊、摩擦形成的，所以這種地方流況也相當雜亂。但因潮流的撞擊或摩擦也會彼此牽制、消耗能量，故水流速度會變慢，不像原本形成潮目之前那麼快。而且通常潮目形成的位置離岸較遠，深度也多半較大，沒有釣組掛底的疑慮。因此可采載重稍大的浮標，搭配數量少且分散的咬鉛，然後充分運用操竿控線手法，使釣組隨時呈現浮標在後、釣鉤在前的理想狀態。
五、本流帶——基本上我不認為本流帶是適合下竿的去處，因為流速過快的水勢不僅使釣組狀態極難掌握，事實上也沒什麼魚類會發神經跑到本流裡面去覓食。
但如果你想在本流邊緣試試的話，那大概就還有些機會，尤其是本流邊緣水勢迴旋的區域。不過，因為本流力量過於強大，往往使得迴旋帶之中也流速甚快，正常釣組根本難以維持釣棚深度（釣組會被水流揚起），所以必須採過量配鉛的方式下竿。
環境因素的影響
一、風勢——風對磯釣的最大影響是它能吹動母線，導致釣組無法順利地隨水流運動，甚至會拖著釣組做出完全違背你意志的舉動！
碰到這類情況，你可以使用自重較大而浮力較小的浮標，借其本身重量壓制風吹釣組的幅度，並用咬鉛進一步將浮標壓沉，使殘存浮力變得很小，然後再盡量將竿降低、指向水面，使母線大部分都沉於水下，以減少風勢對浮標和線系的影響。
二、浪況——離岸稍遠的波浪會造成水分子上下運動，但*近岸邊的海浪則會把水分子猛力砸上岩石，之後那些水分子還會把附近海域搞得一片混亂。
所以，如果你鎖定白沫翻騰的浪腳邊為下竿點，就必須小心操竿控線，避免釣組被請上石頭去納涼，同時還應利用較多的咬鉛來克服紊亂的水勢。如果你選擇離岸稍遠的範圍垂釣，則最好使用號數較小的浮標，咬鉛也要分散開來，否則每當浪起浪落，水下的釣組就容易跳來跳去。
三、流速——前面已提到不少跟流水相關的情況，這裡再追加一個概念，即：母線上也可以分段加咬鉛。
舉例來說，有的時候流水狀況剛好能讓子線和釣鉤構成一個恰當角度，但浮標卻又需要一點點咬鉛去調整殘存浮力，怎麼辦？試試在母線上較高（接近浮標）的位置加咬鉛吧，甚至可以採用分段加掛的方式。
這是因為子線、釣鉤的比重都相當大，在海水中會自然下沉（即使有流推送），但母線比重卻較小，往往容易呈拋物線狀上揚，因此需要*一些額外重量壓下去。
四、深淺——這裡說的是淺釣棚與深釣棚，而非釣場水面到海底的全部深度。
基本上釣棚越深就需要越多外加的鉛重來壓沉釣組，而且咬鉛位置越集中、越低下，下沉的速度與深度就越大，整個釣組在水中的狀態也越穩定；只不過，如此一來釣組的乘流性就會越差，樣子也越不自然、越偏向垂直釣組。
反之，釣棚越淺當然可以用越輕的釣組、越少且分散的咬鉛，可是此時受外在環境因素（如風、浪、流等）的干擾也越嚴重。
五、雜魚——上一項說的環境因素，其實還包括雜魚乾擾問題。因此我們常看到一些釣者在遭遇此狀況時，會採用配鉛重量集中在一點且相當*近釣鉤的釣組，企圖借快速下沉來突破雜魚的「圍攻」。但另有一種完全相反的觀念是：盡量用輕的配鉛方式讓釣組漂一些，然後憑撒誘餌技巧將雜魚集中在某處，而對像魚如黑毛之類則會因其動作迅速、敏捷，比雜魚早一步發現食物並快速衝出來搶食。
結論
再囉唆一次，咬鉛配置原則（包括個數、重量、位置等）是要讓水流恰當推起線組，使之呈現拉直並打斜的狀態，然後釣者再以操竿技巧控制釣組運動，維持釣鉤走在最前面、浮標跟在後頭的狀態。
其實釣魚技術完全是經驗的累積，需要下工夫去實地操作，這樣才能有屬於自己的心得。之後你就會發現：咬鉛的使用其實根本不必套公式，看看垂釣當時現場狀況、隨便掛一掛，就八九不離十了。套句文謅謅的古話，這叫做「從心所欲，不踰矩」！
但在達到這個境界之前，建議釣友們不妨先由無咬鉛、淺釣棚的全漂釣組開始試起，例如說浮標到鉤子是3米左右，丹錐為Ｆ號或Ｂ號製品，釣組上完全不加咬鉛；試著運用操竿手法與水流狀態去伸展釣組、監控釣組的運動狀態，進而從中獲得掌握魚訊的經驗，然後再逐漸加深釣棚、增加咬鉛，去體會各種水流、環境、風勢對釣組的影響。
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